El desayuno del Xauen fue menos que funcional, café de máquina en vasito de plástico, y el tomate de la tostada envasado… de verdad, que no me esperen. Fuí derecho a la gasolinera, tocaba el mantenimiento de los 1.000 kilómetros, así que busqué una Repsol que son mis favoritas. Allí otro café, presión de neumáticos, aceite motor, engrase de cadena, y tanque lleno. Me fumé un cigarro y empecé la ruta.

Era el último día de mi viaje, y decidí cruzar desde Jaén hasta Marmolejo para luego subir  hasta Cardeña y desde allí, bajar hasta Montoro y entrar en Córdoba.

Entre Jaén y Marmolejo hay un inmenso olivar surcado por infinidad de pequeñas carreteras secundarias, algunas de ellas, más caminos que carreteras, y todas, en enero, llenas de barro y aceituna machacada, escurridizas y con tractores y Land Rover con remolques por todas partes. Lo aconsejable es evitarlas durante la campaña de la aceituna, aunque esto es como todo, despacito y con cuidado se puede cruzar.

Confié la navegación al Tomtom, seleccioné ruta vertiginosa y me dejé llevar. La verdad es que fue una mañana espléndida, conduciendo por el olivar, escuchando música, viendo trabajar a los aceituneros. En un momento paré y estuve unos minutos observando a una cuadrilla, los chicos me miraban extrañados de encontrarse una moto de carretera pertrechada con maletas, allí en medio del olivar, en el camino embarrado. Yo escuchaba a The Comunals y los miraba feliz con una gran sensación de irrealidad.

Finalmente llegué a Marmolejo, pueblo conocido por su balneario, lo recorrí sin parar, salvo para hacerle un par de fotos al Gran Hotel, un establecimiento antiguo y desgastado, que sin embargo a mí me gusta mucho, me encanta alojarme allí con mi mujer y disfrutar del Spa y los masajes, y por las noches de los mojitos en el chill out del jardín. Que nadie se engañe, es un hotel muy normalito, es sólo que a mí me encanta, tiene una elegancia caduca y trasnochada, de película en blanco y negro.

Salí de Marmolejo por la A-420 buscando la presa del río Yeguas, donde paré a descansar un rato, tomar el tercer café del día, alguna fruta y un cigarro. Coincidí en mi parada con un matrimonio con un niño pequeño, su mamá se esmeraba en limpiarlo todo y en que no tocara nada, tarea difícil. Me alejé un poco para no molestar con el humo, tomé algunas fotos sin demasiado interés y me marché.

La A-420 es una carretera verdaderamente prodigiosa que todo motorista debería recorrer, preferiblemente subiendo, como yo hice ese día, desde Marmolejo hasta Cardeña, cruzando el corazón del Parque Natural de las Sierras de Cardeña y Montoro. Aunque lo he recorrido mil veces, siempre suelo ir en grupo y rapidillo, así que aproveché que iba sólo y paré en varias ocasiones a tomar fotos. Es un paisaje suave, que alterna pinar, dehesas y bosque mediterráneo.

Entre unas cosas y otras se me iba escapando la mañana y quería llegar a casa para hacer la comida de Reyes en familia, así que desde Cardeña bajé a Montoro rápido y veloz por la N-420. La N-420, es, seguramente, mi carretera favorita. Es de las carreteras más largas del país, con más de 800 kilómetros en dirección noreste desde Córdoba hasta Cataluña, pasando por Castilla-La Mancha, Valencia  y Aragón. Siempre que voy a Aragón, Cataluña o Francia, subo y bajo por la N-420, una carretera antigua pero bien conservada, con poquísimo tráfico, y que en su tramo más sureño atraviesa Sierra Morena y Sierra Madrona y en la zona central, al sur de Teruel, atraviesa zonas tan despobladas, que estás kilómetros y kilómetros sin ver a nadie. Alguna vez he oído que es la carretera más peligrosa de España, pero la verdad, a mí no me lo parece.

Desde Montoro, unos kilómetros de autovía y en Córdoba. Pasé por casa para quitarme el traje de moto y me fui a casa de mi madre donde mis padres, mi mujer y mis hijos, me esperaban con la mesa puesta y una fantástica comida de Reyes, en la que además del pavo, no faltaban mis caprichos favoritos como el salmón marinado, el paté de jabalí y el cava. La mejor guinda para un viaje fantástico.

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Me levanté muy temprano porque quería ir a la Playa de la Yerbabuena, tomar algunas fotos con las primeras luces del día, desayunar en algún sitio con vistas, y luego volver al hostal para cargar la moto y seguir viaje. Así que me vestí de civil y bajé a la calle. Afortunadamente encontré mi  moto donde la dejé y con un aspecto intacto. Como era de esperar por el frío de enero, la humedad de la costa y el relente de la noche, la moto no arrancó. Insistí un par de veces y nada, hacía intento pero no lo conseguía. Le conecté el arrancador portátil a la batería pero nada, igualmente lo intentaba y no lo conseguía. Así que me resigné, para entonces las primeras luces se habían convertido en una mañana en toda regla, así que me dirigí a la cafetería del hostal, pedí un café y unas tostadas, y me puse cómodo para hablar con Mapfre. Fue espectacular, la grúa, que tenía su base muy cerca del hotel, llegó en 5 minutos. La cafetería-tapería del hostal estaba atendida por un equipo joven y muy amable, uno de los chicos era también motorista y se ofreció a empujarme. Le expliqué que mi moto cargada a tope y con el tanque lleno, debía rondar los 300 kg, gracias, pero mejor esperar a la grúa. El chico de la grúa conectó su arrancador, mucho más grande y potente que el mío, pero el resultado fue el mismo, nada. Repitió la operación varias veces y finalmente, decidimos llevar la moto al taller más cercano, que además estaba a 200 metros del hostal. Motos Ciguerilla, me trataron de lujo. Dejaron lo que estaban haciendo y se pusieron con mi moto del tirón. Se quedaron con mi móvil y me dijeron que en una hora me dirían algo, así que me volví al hostal y me tumbé un rato en la habitación. Poco después me llamaron para decirme que no sabían qué le pasaba a la moto, que la batería tenía carga y el motor de arranque funcionaba, y que siendo yo de fuera no les parecía desmontar la moto y ponerse a investigar, por lo que recomendaban volver a llamar a la grúa, y llevar la  moto a un servicio oficial. Otra vez a la cafetería, más café, y ví en internet que los concesionarios Triumph más cercanos estaban en el Puerto de Santa María en dirección oeste, y en Marbella en dirección este. Como mi viaje continuaba hacia el este elegí Marbella, hablé con ellos, les expliqué lo que me pasaba, y me dijeron que ok, que montara la moto en la grúa y en cuanto llegara se ponían con ella. Motos Siebla, concesionario oficial Triumph, Ktm, Suzuki, Harley Davidson, Indian y Polaris, casi nada. Todo un detalle, teniendo en cuenta cómo funcionan las reservas y los tiempos en los concesionarios oficiales.

Ya en Motos Ciguerilla volví a hablar con Mapfre, les pedí otra grúa y un taxi para ir a Marbella, tuve que explicarles por qué necesitaba una segunda grúa y hablaron con el propietario del taller para confirmar, pero no me pusieron ningún problema, al contrario, en 20 minutos tuve allí la segunda grúa y el taxi. El propietario de Motos Ciguerilla me trató genial, revisó mi moto, me dejó hacer todas las gestiones desde su taller, entré al baño, cargué el móvil… en fín, como en mi casa, y no quiso cobrarme nada, incluso me dijo que lamentaba no haberme podido ayudar más. – Coño, ¿todavía más?, le dije yo. Un buen tipo.

Así que Mapfre se quedó con la moto y yo me monté en el taxi y salimos para Marbella. El taxista era un señor del pueblo, muy simpático, con un Mercedes con 9 años y 800.000 kms que estaba como nuevo, salvo por un quejío que se oía en las curvas, porque le había cambiado recientemente las zapatas, y cada vez que girábamos y sonaba la zapata, él pegaba un respingo y a mi me daba un susto gritando – ¿dónde suena, alante o atrás?. Fue un buen trayecto hablando de sus viajes por toda España, y disfrutando del paisaje por la ventanilla, las vacas retintas, los prados verdes, los campos eólicos, y el mar, tomé algunas fotos desde el taxi.

Ese día tenía que haber recorrido  el final del primer sector de la ruta 47 (Barbate con la Playa de La Yerbabuena y Zahara de los Atunes), y el segundo sector completo, la carretera del Estrecho, recorriendo Tarifa, Puerto del Cabrito (340 m), Puerto del Bujeo (330 m) y finalmente Algeciras, para posteriormente enlazar con Málaga e iniciar la ruta 44. Sin embargo, eran las 14h y ya me había resignado al cambio de planes, por rápida que fuera la reparación, tendría que hacer noche en Marbella y seguir al día siguiente. Le comenté al taxista la situación, y le dije que lo que más lamentaba era no visitar El Balcón del Estrecho, un mirador formidable situado cerca de Algeciras, entre los puertos del Cabrito y El Bujeo. Tal vez, cuando vuelva al Restaurante Trafalgar y al Parque de la Breña, me asome también por este sitio. Media hora después, para mi sorpresa y sin yo pedirlo, el taxista estaba aparcando el taxi. – Pues esto es el Balcón del Estrecho, date una vuelta, tómate tu tiempo, y cuando quieras, me lo dices y seguimos. El sitio es impresionante, igual que la gente de Cádiz, yo no sé qué tiene el aire, pero la simpatía y relajo de la gente de esa tierra es espectacular. Yo siempre he dicho que lo mejor de Andalucía en Cádiz, sobre todo por su gente. El Balcón del Estrecho es uno de los pocos lugares del mundo desde los que puedes divisar, con total claridad, dos continentes al mismo tiempo. Las vistas son grandiosas, con el mar, el cielo, África al frente, y detrás y a los lados las montañas con sus grandes hélices. Fumé un rato disfrutando del sitio, e incluso cambié unas palabras con un motorista que tomaba café, sólo, en el mirador, junto a una bonita Café Racer.

Ya en el taxi, reservé habitación en el Hotel Baviera, junto a Triumph. Poco después el taxista me dejaba en la puerta del concesionario, eran las 15:30h, abrían a las 16h y mi moto estaría apunto de llegar, así que entré a toda prisa en el Dragón Marbella, restaurante chino junto al concesionario, donde la propietaria en persona me sirvió un menú del día abundante y rico, un café aceptable, y una botella de agua con gas.

A las 16h en punto, estaba en la puerta del concesionario, que ocupa dos esquinas: en una están las Triumph, y en otra las Harleys y las Indian (las Ktm y las Suzuki o no estaban o no las recuerdo). Me demoré un buen rato viendo toda la gama Triumph, flamantes, espectaculares. Tenían, por supuesto, la última versión de mi moto, la Triumph Tiger 1050 Sport, que seguramente será mi próxima moto… espero que dentro de muchos años. No sé si por la hora, o por la pandemia, pero me llamó la atención que las dos exposiciones estaban atendidas por una única persona, que iba y venía según necesidad, necesidad que a las 16h era poca. Me presenté y me llevé un disgusto, porque no sólo no estaba al tanto, sino que además el taller lo tenían en otro sitio, en un polígono industrial a 2 km de distancia. No me lo esperaba y no me sentó bien, eso tenían que avisarlo en su web, o al menos haberme advertido cuando hablamos por teléfono. En fin, llamé a la grúa para informarle del nuevo destino y me dispuse a coger un taxi, pero no fue necesario, porque el chico de la grúa se prestó a recogerme, y un rato después, por fin llegamos juntos al taller. Un taller descomunal, con una zona de espera agradable, con dulces y agua mineral gratuita para los clientes, y un jefe de taller joven y menudo, hipersimpático e hiperenergético, todo un relaciones públicas, que me atendió a las mil maravillas.

Entraron la moto, le dieron al botón, y la moto arrancó a la primera. Le metieron la máquina de diagnosis y no daba ninguna avería. Se la quedaron una hora y media en observación. Durante ese tiempo yo tomé un café y me fumé un cigarro, y ellos arrancaron la moto en frío y en caliente hasta treinta veces, y siempre arrancó a la primera. Así que al final me la entregaron, no me cobraron nada por el tiempo de los mecánicos, sólo 20 eurillos por la diagnosis, e incluso me dijeron que si por la mañana no arrancaba, iban a recogernos con una furgoneta.

Ya era de noche y me fuí directo al Hotel Baviera, un hotel moderno y elegante en el centro de Marbella que me encantó a primera vista, seguro que vuelvo. Metí la moto en el garaje del hotel, hice un checking rápido, y me encontré en una habitación fantástica, amplia, con una cama enorme, con minibar y suelo de madera. Después de una larga ducha comí algo en la habitación y no quise salir, estaba cansado después de más de doce horas en la calle entre talleres, bares y taxis. Además, la habitación tenía una terraza con mesa, cenicero y butacas, en la que fumé después de cenar, relajándome tras un día tan largo, creo que ví algo en la tele, y me dormí enseguida.

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Por la mañana el campo estaba precioso, pero con una helada importante. Después de un largo desayuno cargué la moto, y a pesar de que me habían permitido aparcar debajo de un porche, como era de esperar la moto no arrancaba, por lo que tuve que tuve que conectarle el arrancador. Por delante tenía la ruta 45, después un recorrido de enlace, y finalmente la ruta 47.

La ruta 45 recorre los pueblos blancos de las sierras de Cádiz, desde Arcos de la Frontera (Cádiz) hasta Ronda (Málaga), pasando por el Bosque, Benamahoma, el Puerto del Boyar (1.103 m) y Grazalema, pero yo la hice justo a la inversa, puesto que la noche anterior había pernoctado en Ronda.

El primer sector, desde Ronda hasta Grazalema en suave ascenso, es el mejor de la ruta. Además lo recorrí extremadamente despacio, ya que a pesar de ser las 10:30h de la mañana y con el sol ya alto, hay muchos tramos de umbría con bosque cerrado y encontré bastantes puntos de hielo en la calzada. Fuí despacio y paré un par de veces a hacer fotos, la última en un parking de caravanas, justo debajo de Grazalema, con una vista espectacular. En Grazalema paré en pleno centro para comprar medio kilo de Queso Payoyo, un queso artesano típico de esta zona que está riquísimo,  Grazalema me encanta, he ido varias veces y no me canso.

El segundo sector atraviesa la Sierra de Grazalema, que es la primera barrera seria con la que chocan los vientos de poniente procedentes del Atlántico, motivo por el que en estas sierras llueve tanto como en Galicia, aunque en este viaje, me tocó un día despejado con un sol espléndido. Hice una parada en el Puerto del Boyar (1,103 m), donde estuve un buen rato contemplando el inmenso  Valle entre las montañas. Después la ruta continúa por carretera de montaña a través de Benamahoma y El Bosque. 

Finalmente en el tercer sector, desde el Bosque hasta Arcos de la Frontera, la carretera se ensancha con dos carriles pintados y curvas abiertas que te permiten relajarte. En cuanto a Arcos de la Frontera, aunque había leído que es paradigma de los pueblos blancos de Cádiz, encontré una población grande y llena de gente. Lo mejor fue el segundo desayuno, sentado en un banco, en un pequeño parque a la entrada, entre el embalse y el pueblo, con buenas vistas, mucha calma y un sol fantástico. Yo soy como los Hobbits, nunca perdono el segundo desayuno.

Para enlazar el final de la ruta 45 (Arcos de la Frontera), con el principio de la ruta 47 (Conil de la Frontera), le pedí al Tomtom Rider que me hiciera una ruta vertiginosa, seleccionando nivel 2 en curvas y nivel 2 en montaña. El resultado fue una auténtica aventura, un recorrido formidable por un sin fin de aldeas y cortijadas: Jédula, José Antonio, La Barca de la Florida, Mesas del Corral, Torrecera, Paterna de Rivera, Huelvacar, Medina Sidonia, Cortijo de Pocasangre, Cortijo del Lobo, Cortijo El Huerto, Los Naveros, La Florida, y por fin Conil de la Frontera. Cerca de Junta de Los Ríos el Tomtom me hizo una gracia y me metió por una pista sin asfaltar, fueron 10 ó 12 kilómetros por caminos rotos entre cultivos, sin cruzarme con nadie, ni siquiera con vehículos agrícolas porque era Domingo. El paisaje estaba chulo y yendo despacio la pista no entrañaba mayor dificultad, incluso con una moto 100% de carretera como la mía, pero no lo disfruté mucho por la incertidumbre de no saber cuánto iba a durar y en qué iba a acabar aquello, y porque no paraba de pensar cómo coño le iba a explicar a la grúa dónde estaba si pinchaba, y eso contando con que tuviera cobertura móvil… Finalmente, un rato después regresé al asfalto, reconozco que con cierto alivio. No le hago ascos a un poco de caminos, pero la tierra mejor en compañía, por seguridad.

En este tramo de enlace, hice algunas fotos de Medina Sidonia en la distancia, y también de los campos eólicos, siempre me han fascinado esos mástiles con hélices gigantes, sembrados en el prado, rodeados de vacas retintas que pastan tranquilas. Una imagen muy de Cádiz.

Llegué a Conil de la Frontera cansado y hambriento, y fui derecho a buscar  la Playa de los Bateles, para comer y descansar. Me senté en un banco junto al mar, en una pequeña plaza de la que salía una pasarela que se adentraba en la arena, muy cerca de unos chicos que surcaban el cielo con ultraligeros. Comí tranquilo, café y cigarro, ratito de sol, y listos para comenzar la ruta 47.

Esta ruta nos lleva desde Conil de la Frontera hasta Algeciras, pasando por dos sectores. El primer sector, Vejer y las Grandes Playas, comprende: Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Los Caños de Meca, Barbate y Zahara de los Atunes. El segundo sector, La Carretera del Estrecho, recorre Tarifa, Puerto del Cabrito (340 m), Puerto del Bujeo (330 m), y finalmente Algeciras.

El plan original era hacerla entera y dormir en Algeciras o tal vez un poco antes en Tarifa. Sin embargo ese día, 3 de enero, un amigo me avisó de que la autoridad sanitaria había decretado el cierre perimetral de todo el Campo de Gibraltar, por la virulencia de la pandemia en esta zona, y porque se entendía que el flujo de ciudadanos ingleses a través de Gibraltar, era un riesgo para el contagio de la cepa británica del virus. En esta ruta, el último pueblo costero antes de entrar en el Campo de Gibraltar es Barbate, así que decidí hacer lo que podía, es decir, continuar con mi ruta hasta Barbate y hacer noche allí, para al día siguiente atravesar el Campo de Gibraltar sin parar, en tránsito hacia Málaga, desde donde partía la ruta prevista para el día siguiente. Así que en la sobremesa (o sobrebanco), en la Playa de los Beteles, me metí en Booking, reservé habitación en un hostalito de Barbate y arranqué la moto.

En el primer sector, están las playas más salvajes del sur de España, frecuentadas por  hippies y modernillos de ciudad (yoga, gato, bicicleta), con una importante oferta fiestera. Las mejores son las de El Palmar, Los Caños de Meca, y La Yerbabuena.

Se sale de Conil por una carretera secundaria rodando en paralelo a la Playa del Palmar, que estaba espléndida y soleada. Aunque había bastante gente, al ser una playa tan grande era fácil estar tranquilo y alejado, así que paré un buen rato a fumar y contemplar el mar. La carretera sigue hasta Los Caños de Meca, pero antes se coge un desvío a la izquierda para subir hasta Vejer, un pueblo que me encanta, por su situación elevada y su aire morisco. Hice algunas fotos desde sus miradores, y después busqué el Restaurante Trafalgar, que al menos en 2010, cuando se publicó el libro España en Moto, era propiedad de su autor, Pedro Pardo, así que quise pasar a tomar un café, saludarlo y que me firmara el libro, pero lo encontré cerrado, no sé si por la hora avanzada de la tarde o por la pandemia, y lo único que pude hacer fue tomar un par de fotos a la moto en la puerta del restaurante, que eso sí, sigue en su sitio. Volveré a intentarlo en un próximo viaje.

Después vuelta al mar buscando Los Caños de Meca. Lo encontré llenísimo de gente como si fuera verano, y con mucha más densidad urbanística de como lo recordaba, hace ya bastantes años, en un viaje anterior. Así que paré apenas 15 minutos para beber, y fumar un cigarro justo al final, donde arranca el sendero que conduce a la playa nudista. Y finalmente vuelta a la moto para hacer el último trayecto del día y sin duda uno de los mejores, a través de la pequeña carretera, estrecha pero bien asfaltada, que lleva hasta Barbate, cruzando el Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate, una zona de bosque muy denso sobre la arena de una duna gigante junto al mar. En el recorrido paré un par de veces a hacer fotos, y me quedé con las ganas de pasar un rato en alguna de las áreas recreativas del parque, pero eran ya las 18h y quería llegar a Barbate de día. Cuando vuelva al Restaurante Trafalgar, también volveré al Parque de la Breña.

Barbate es un pequeño pueblo de pescadores, famoso por la industria del salazón, las almadrabas de atún y el tráfico de hachís, y la Playa de la Yerbabuena es famosa por su belleza. Al llegar tarde, busqué el hotel para alojarme, con la idea de salir más tarde a cenar un buen atún en el puerto, y visitar la Playa de La Yerbabuena por la mañana temprano, antes de seguir viaje. La primera impresión del Hostal Barbate fué nefasta, una fachada sucia con una puerta despintada bajo unas banderas roídas, desteñidas y deshilachadas, que hicieron temerme lo peor. Además, el hostal no tenía parking y en la gasolinera me explicaron que en Barbate no había ningún parking público, por lo que tuve que dejar la moto aparcada en la calle, eso sí, al menos, en la misma puerta del hostal, lo que viendo la fachada no sabía si era una buena noticia o todo lo contrario. Como llegué después de las 17:00h no había nadie en recepción y tuve que recoger mi llave de una cajita de seguridad al más puro estilo Airbnb. Además la cafetería del hostal estaba cerrada y en general, la mayoría de bares y comercios lo estaban también. Todo un poco sobrecogedor. Sin embargo, para mi sorpresa, me encontré una habitación y un baño limpios y confortables, con una estupenda cama y una TV, calefacción y ducha, que funcionaban adecuadamente, qué más se puede pedir por 30,00€, ya empezaba a darme igual lo de las banderas.

Sobre las 20:00h salí a cenar, y andé el kilómetro largo que separa el hostal del puerto, a través de la Avenida del Mar, en la que todo estaba cerrado, salvo algunas tiendas pequeñas en las que se vendía de todo un poco (aproveché para comprar kleenex), se hacían bocadillos calientes y se servían bebidas bajo la luz triste y escasa de tubos fluorescentes, con un público principalmente magrebí. 

Cuando llegué al puerto no encontraba nada y me acerqué a un grupo de chicos que fumaban en la esquina de un parqué, me orientaron un poco y encontré el paseo marítimo, donde sin duda se encontraba toda la gente del pueblo que no estaba en su casa. Todo eran bares de copas y al final, una camarera me recomendó un sitio cercano para cenar, que resultó ser un gastro bar más sólo que la una, y con una carta muy rarita, pero era tarde y quería cenar, así que allí me quedé. No tenían salazones ni el atún de almadraba que yo quería, pero me sirvieron una carrillada sobre puré de patatas, de las mejores que he probado nunca, así que bien está lo que bien acaba, servido además con un excelente pan de hogaza y buen Ribera del Duero. Para el regreso, decidí evitar la aburrida Avenida del Mar y me fui callejeando por el barrio que separa la avenida de la playa, todo absolutamente vacío, y me encontré por sorpresa con la Calle Real, una preciosa calle peatonal, pequeña, con macetas en la calle en la puerta de todas las casas. Según Google Maps cerca quedaba el Riverside Jazz Bar y estuve tentado, pero al día siguiente seguía mi viaje así que me fuí al hostal, y dormí de tirón hasta las 7 de la mañana.

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Para empezar este blog, nada mejor que contaros mi primer viaje en solitario. Tras varios años viajando en grupo, hace justo un año, entre los días 2 y 6 de enero de 2.021, inicié un viaje en solitario  de 5 días, por las sierras y costas de Andalucía central. Fue un viaje fantástico que os iré contando en los próximos días.

La numeración de las rutas, es la que establece Pedro Pardo en su libro “España en Moto”, Anaya Touring Club, 2010.

El viaje empezaba en Córdoba, por lo que tuve que hacer un enlace Córdoba – Algodonales. Fuí por la antigua nacional de Sevilla hasta Lora del Río, y desde allí carreteras secundarias por Carmona, Arahal, El Coronil y por fin Algodonales después de 193 kms tranquilos. En Lora del Río desayuné muy bien en un bar, creo que se llamaba El Rancho. La propietaria, que atendía la cocina, me estuvo contando que su marido y ella eran del MC Mescaleros de Barcelona, y se habían venido a Lora del Río para montar el bar, supongo que emigrantes retornados. El desayuno muy rico y la chica muy amable y además motorista, así que es probable que vuelva por allí.

En Algodonales, inicié la Ruta 46, que consta de tres sectores: la sierra de Grazalema, Los Alcornocales y la serranía de Ronda.

El primer sector son 53 kilómetros pasando por Algodonales, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas (1.331 m), Grazalema y Ubrique. Zahara es bonita, montada en un cerro y coronada por un  castillo, con miradores sobre el embalse, en el que paré a fumar y revisar la ruta que tenía por delante, para estar atento a los puntos de interés. Para mí, lo mejor de este sector fue la subida desde Zahara hasta el Puerto de las Palomas, una auténtica escalada con curvas cerradas y precipicios, hasta alcanzar los 1,331 m de altitud del puerto, en el que hay un pequeño aparcamiento, y a 50 metros a pié, un fantástico mirador elevado sobre un amplio paisaje de sierras y valles hasta el lejano horizonte. Esta es una parada muy recomendable.

Desde el puerto, se inicia el descenso hasta Grazalema con unas vistas prodigiosas, y se sigue descendiendo hasta Ubrique.

A partir de Ubrique, se inicia el segundo sector de la ruta, que nos lleva hasta Jimena de la  Frontera, a lo largo de 59 kilómetros, cruzando un flanco del Parque Natural de los Alcornocales, el bosque de alcornoques más grandes de Europa, y el segundo más grande del mundo. Antes, se pasa por el Puerto de Galis (417 m), en el que hay una venta, aunque yo no paré porque estaba demasiado llena, incluido un grupo de Harlistas. Cruzar el Parque de los Alcornocales fue el segundo gran momento del día, impresiona una naturaleza tan agreste y solitaria, en la que no te cruzas con ningún vehículo. En vez de la venta del Puerto de Galis, paré la moto a mitad de camino entre el puerto y Jimena de la Frontera, y me calenté una fabada y un café en medio del bosque, el mejor restaurante del mundo, en un silencio absoluto.

En Jimena de la Frontera se inicia el último sector, que te lleva hasta Ronda recorriendo su serranía a través de 60 kilómetros. Enseguida se pasa de Cádiz a Málaga, y la carretera, aunque sinuosa, se ensancha y se vuelve más rápida y relajada, lo que se agradece a estas alturas de la ruta. Hasta Ronda se coronan dos puertos, el primero es el del Espino (800 m), en el que paré un buen rato a fumar, a elegir hotel en Booking, y a contemplar el paisaje, con el sol casi poniéndose sobre las sierras, que desde el puerto, van descendiendo  hasta el Estrecho. Después, pueblecitos blancos que crucé ya algo cansado, escuchando en Canal Sur el Sevilla – Betis: Gaucín, Algatocín, Benadalid y Atajate. A continuación el Puerto de las Encinas Borrachas (1.000 m) en el que no paré porque  estaba cansado, y finalmente Ronda.

Decidí alojarme en el Hotel Rural el Cortijo, situado en el Camping del mismo nombre, a 7 kms de la ciudad en dirección a Campillos. La habitación me encantó, amplia y cómoda, en planta baja y con la pared de cristal con vistas al campo, y viendo tu moto aparcada en la puerta, detalle que a los motoristas nos suele gustar. Por la mañana compartí desayuno con el propietario, sólos los dos en el restaurante, junto a una fantástica chimenea, en la que me demoré charlando con él más de una hora, con un excelente café y un buen mollete de Antequera. Era el típico empresario rural del sur, conservador, opulento y simpático, con su rebeca y su Audi en la puerta. Entendí por qué en el dial de la televisión estaban la Cope, Radio María y Rock FM, y no estaba Radio 3. Pero bueno, no me quejaré, me pegué una ducha larga y calentita escuchando a Van Morrison. Es posible que vuelva por allí.

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